Moda vine și pleacă dar stilul rămâne. Același principiu se aplică nu doar la haine - dar și la designeri.
De la Pharell Williams pentru Louis Vuitton, până la Daniel Lee pentru Burberry, trecem în revistă împreună cu analistul de modă Alin Gălățescu, cei mai importanți noi designeri de marile case de modă.
Tinerii creatori au adus o schimbare necesară în industria modei
Moda are o istorie foarte lungă. A început undeva în vremurile antice, a dus la invenții importante și a evoluat secol după secol, până în zilele noastre. Dar nu vă faceți griji, nu o sa stau să vă vorbesc despre tranziția de la corsetele victoriene la elibarearea în mișcare adusă de Coco Chanel.
Ne vom uita însă la moda recentă și la evoluția senzațioanlă la care asităm acum, datorită noii generații de designeri, care vine cu o viziune proaspătă. Marii creatori care și-au înființat casele de modă ce le poartă numele nu mai sunt printre noi, sau au ales să se retagă - iar în locul lor au venit niște tineri extrem de talentați.
Alin Gălățescu: În primul rând să trebuie să accentuăm această nouă generație de designeri ca fiind cea mai recentă revoluție și schimbare în moda internațională și spre surprinderea mea și nu numai - este o schimbare în foarte bine. Adică au fost perioade în care moda a tot căutat nume noi, pe de o parte pentru că marii designeri s-au retras, au îmbătrânit sau sau au dispărut între noi și pe de altă parte pentru că moda a devenit foarte mult sub controlul colectivelor de conducere din zona de de marketing. Și atunci o perioadă asta a creat niște confuzii cu niște rezultate mediocre, au fost niște sezoane destul de mediocre, dar între timp lucrurile au devenit fantastic de pozitive.
Eu consider că cea mai recentă revoluție moda internațională este cea a tinerilor, a noilor nume de designeri la case mari.
Rapperul Pharell Williams a ajuns la Louis Vuitton
Poate cel mai surprinzător nume care a ajuns pe o poziție de conducere la Louis Vuitton – divizia pentru bărbați – este rapperul Pharell Williams. Da, acel Pharell Williams care este happy, întodeauna .
Rapperul american a devenit director de creație la Louis Vuitoon în februarie 2023 – poziție anterior ocupată de regretatul Virgil Abloh.
Casa de modă de lux și-a exprimat bucuria de a îl aduce la bord pe american. În anunțul făcut pe Instagram, compania a declarat că Pharell Williams este un vizionar, a cărui creativitate este într-o continua extindere, de la muzica la arta și acum la modă. Decizia a fost una surprinzătoare, dar deloc întâmplătoare: încă din 2004 rapperul a colaborat cu Louis Vuitton pentru o colecție de ochelari de soare, pe vremea când la conducere era Marc Jacobs. Apoi, colecția a fost reimaginată chiar de prietenul său Virgil Abloh in 2018, care a fost directorul creativ al brandului timp de 3 ani, până în 2021 când s-a stins din viață.
A fost printre primii artiști care in anii 2000 au introdus elemente din hainele pentru skateboarding în ținutele uzuale. Apoi, a îmbrățișat piesele unisex, cu mult înainte ca acest lucru sa fie un trend. Tocmai datorită acestei expansivități vestimentare, în 2017 a fost ales de Karl Lagerfeld sa devină imaginea genții Gabrielle de la Chanel – primul bărbat care să obțină o astfel de onoare.
Din iarna anului trecut, până acum, Pharell a făcut senzație la Louis Vuiton cu trei colecții pentru bărbați – care mai de care mai....americană, în care a adus gospel, rap și cel mai recent vestul sălbatic pe podiumul din Paris.
Alin Gălățescu: Pharell Williams este o excepție, nu l-aș denumi nici designer, nici revoluționar, nici surpriză. Este un clișeu reusit. Pharell a fost un un truc prin care casa Louis Vouitton trebuia să se repoziționeze, să se reașeze după imensa pierdere pe care a avut-o cu Virgil Abloh.
Nu se putea ca Pharell să nu bage gospel, nu se putea să nu bage simboluri americane. Omul e foarte smart și a dovedit în muzică că e extrem de versatil și de creativ.
Sean McGirr a înlocuit-o pe Sarah Burton la McQueen
Din Franța, ne mutăm la Londra – la casa de modă care îi poartă numele legendarului designer Alexander McQueen. O casă de modă unde fiecare prezentare era pe vremuri, un show care te băga în lumi care mai de care mai fantastice. V-am vorbit deja, aici la Hype depre maestrul McQueen, și un pic despre succesoare lui, Sarah Buron, care a lucrat pentru casa de modă timp de 26 de ani – și a preluat funcția de conducere după moartea tragică a lui Lee din 2010. Anul trecut aceasta a anuțat că părăsește casa de modă – și l-a recomandat pe irlandezul Sean Mc Girr să îi calce pe urme.
Tânărul de 35 de ani a absolvit facultatea în 2014 și a lucrat la Burberry și Unilqlo. La doar 4 ani după absolvire a intrat în echipa de designeri de la Dries Van Noten. Anul trecut a primit poziția de conducere la McQueen – unde încă încearcă să își găsească propria estetică.
Alin Gălățescu: Este foarte greu ca la primul sau la al 2-lea show să-ți găsești ritmul și voce. Sunt designeri care au avut nevoie să se așeze în brandul respectiv cum este cazul și acum. Sigur este e un scoțian foarte talentat, mai ales dacă a venit sub recomandarea lui Sarah Burton.
Dacă el a fost propus, presupun că are niște calități, iar mie, cu excepția anumitor elemente mi-a plăcut (n.red. noua colecție). Avea tupeu, avea găselnițe, avea personaj.
Prima sa colecție a fost dezvăluită în februarie 2024 în Paris. Colecția a fost dur comentată de critici, care au declarat că a mers într-o direcție de streetwear prea accentuată pentru casa de modă – ba mai mult, ar fi fost declară cea mai proastă colecție de la Paris Fashion Week. Alin Gățățescu ne spune totuși că această părere este una exagerată – pentru că a venit și cu multe, multe lucruri bune.
Alin Gălățescu: Mi se pare exagerat poate pentru că așteptau foarte mult de la el și că nu s-a ridicat așteptărilor așa cum Sarah Barton a avut testul cel greu după dispariția maestrului Alexander McQueen.
Mie nu mi s-a părut că nu mi s-a părut nici pe departe ca fiind prost - avea niște elemente pe care le-a luat din colecțiile maestrului mai vechi.
Sabato de Sarno a readus Gucci în era Tom Ford
După plecarea lui Alessando Michele de Gucci, poziția de director creativ al brandului a fost ocupată de Sabato de Sarno.
Michele a fost pentru casa de modă din Italia o gură de aer proapăt, a venit cu un rebranding mult așteptat și a adus readus Gucci in pozția de glorie de altădată. Stilul său eclectic, colorat a făcut făcut furori atât printre specialiști, cât și printre utilizatorii curioși de pe rețelele sociale. Plecarea sa de la sfârșitul lui 2022 a surpins industria, care i a întâmpinat decizia cu multă tristețe.
În locul său a venit Sabato de Sarno – un „italiano vero” care vine cu un portofoliu destul de bogat în spate. Acesta a lucrat pentru Prada, Dolce & Gabbana și Valentio – și a coordonat atât colecțiile pentru femei, cât și cele pentru bărbați. În 2023 și-a prezentat prima colecție la Săptămâna Modei de la Milano – care a readus Gucci în era încare la conducere era Tom Ford.
Alin Gălățescu: În primul rând ca surprins pentru că a plecat 180° față de Michele, în sensul că a renunțat la personaj și s-a dus foarte mult în era Gucci by Tom Ford. S-a întors în urban, s-a întors în clean, s-a întors în tomfordism, ceea ce mie mi-a făcut foarte mult.
Daniel Lee s-a mutat de la Bottega Veneta la Burberry
De la Milano la Londra, ajungem la Burberry, unde Daniel Lee este la conducerea casei de moda din octombrie 2022 - dupa plecarea lui Riccardo Tiscci. Fiind unul dintre cei mai respectați noi designeri, britanicul în varsta de de 36 de ani și-a consolidat cariera la casa de moda Bottega Veneta, pe care a reușit sa o scoată dintr-o zona nișată și să o transforme în una dintre cele mai râvnite nume din piața, pentru ca a înțeles importanța rețelelor de socializare și a parteneriatelor cu celebritati. Acum, încearcă să facă același lucru și la Burberry – și să îi readucă gloria de altădată.
Alin Gălățescu: Deniel vine de la Bottega Veneta unde a făcut o treabă foarte bună, în timp ce la Burberry primele show-uri au fost după părerea mea niște mediocrități, chiar uneori sinistre încercând să se întorcă la vechiul logo cu cavalerul acela al al casei pe care a pus foarte mare accent. A încercat transformarea brandului în ceva ultra-comercial, exact cum făcuse la Bottega Veneta.
După primele colecții destul de dezamăgitoare din punctul punctul meu de vedere, ultima colecție asta s-a dus fix pe linia Burberry,a fost modernă, dinamică, a fost chiar ok.
Jhonatan Anderson de la Loewe, considerat cel mai bun creator al generației sale
Tot din Marea Britanie vine și Jhonatan Anderson - care este considerat a fi cel mai bun creator de moda al generatiei sale. Nu il putem numi chiar nou - pentru el este deja director de creație la Loewe de 10 ani - din 2014, poziție pe care a obtinut-o însa la vârsta de doar 29 de ani. De atunci, precum a facut și Daniel Lee la Bottega Veneta, Anderson a înțeles extrem de bine importanța mediului digital - și a transformat Loewe în unul dintre cele mai dorite branduri ale momentului.
A adus o viziune avant gardista, proaspata, minimalistă si a dovedit ca Loewe, care era cunoscut în special pentru hainele și accesorile din piele, clasice - poate fi un brand extrem de cool.
Modelul de geantă „puzzle” care a fost dezvaluit încă din prima sa colecție este acum la fel de cautată și îndragită precum un Chanel Flap sau Lady Dior - genți cu zeci de ani de istorie în spate.
Alin Gălățescu: Șocul cel mai mare este la Loewe care era în brandul spaniol burghez și acum este un brand avan-gard, straniu, bizar, dar cu vânzări fabuloase. JW Anderson a fost considerat designerul anului anul trecut. El este foarte tânăr și are o viziune de o avangardă sălbatică cumva și smart, foarte smart.
Aici se termina lista noastra de noi designeri de la marile case de moda – o listă stufoasă, plină de talent și de tineri care își caută vocea.
Locatie filmare: Athenee Palace București
